Для начала нужно немножко разобраться — а в чем,
собственно, эксклюзивность мечты-то Ведь в Венеции мы уже бывали, причем неоднократно, в различных причудливых
семейных комбинациях. Но. При этом, во-первых, еще никогда до этого мы непосредственно в Венеции, на территории,
так сказать, не жили, ближе всего подбираясь к ней во время отдыха в благословенном и близлежащем Лидо ди Езоло. А во вторых, что самое главное — с самой первой нашей поездки за рубежи Родины мы очень
хотели увидеть Венецию праздничную. Яркую, веселую. Карнавальную, короче
говоря.

В ту первую итальянскую поездку в феврале 2002 года, мы видели Венецию за 5 дней до карнавала, а в день его открытия гуляли уже по Риму, и клянусь — всерьез размышляли, не сесть ли на поезд. Чтобы глянуть на это таинственное, на это магическое действо хоть одним глазом… Благоразумие пополам с отсутствием необходимого туристического опыта тогда пересилило, а вот
мечта никуда не делась, терпеливо ждала своего часа. Ждала целых 9 лет. Или всего 9 лет, кому как больше нравится.

Знаете, бывает, что осуществившаяся мечта оставляет послевкусие эдакого… разочарования, что ли?
Ну то есть — стремишься к чему-нибудь, идешь к этому, и вот ОНО СЛУЧИЛОСЬ — и все, к чему стремиться еще — непонятно, и так грустно, что все закончилось… Я вам так скажу — совершенно не тот случай. Наша мечта о карнавальной Венеции
оказалась идеальной. Без дураков. Даже сбывшись. Она не перестала быть мечтой, она просто перешла в другую категорию — нашей общей семейной легенды. Идеальное путешествие. Идеальный город. Идеальная полнота ощущений.

О роли литературы в подготовке путешествий.

Очень я люблю и уважаю Дину Рубину. Ее проза для меня в некотором роде сродни магии — открыв практически любую книгу, не могу оторваться. Так вот. Попалась мне под руку ее небольшая повесть — «Высокая вода венецианцев». Очень красиво, кто не читал, настоятельно рекомендую. Для нашего же повествования существенно вот что. Девушка, героиня повести, приезжает в Венецию и живет там в отеле All Angelo. Как Рубина описала отель — это просто волшебство какое-то. Короче говоря, чувствую — не могу, хочу увидеть этот отель и пожить в нем. Романтика наше все. Полез в сеть, нашел этот отель (мне как-то даже удивительно было, что он на самом деле существует, но факт: http://www.allangelo.it/), но… то ли не я один Рубину читаю, то ли просто место само по себе очень и очень популярное… На дворе еще август, а на даты карнавала в означенном заведении мест уже нет, такие дела, брат. Самое время было впадать в панику… ну или очень разозлиться. Я выбрал второе. Еще бы. Где это видано, где это слыхано —бронировать что бы то ни было аж за полгода!
Выручил, как всегда, booking.com. Всего минут через 10 поисков явилось мне видение чистой красоты — палаццо старины глубокой, всего в 100 метрах от Пьяцца Сан Марко, за совершенно вменяемые деньги, да еще с хвалебными в массе отзывами. И места в отеле, как ни странно, были… оставалось только нажать на кнопку и молиться, чтобы то, что мы увидим воочию, соответствовало описанию…
Таким вот банальным образом мы стали счастливыми обладателями номера на четверых за достаточно символическую сумму. 1100 евро за 6 ночей проживания. По 46 евро в сутки на лицо — это для Венеции более, чем приемлемо, сущие копейки, даже если не учитывать карнавальные вводные и фантастическое местоположение…

И вот оно — мы на месте. Dove i nostri chiavi, senior? В смысле, где наш золотой ключик, о Тортилла? А вот он, grazie. Заходим в номер — и столбенеем от удивления.

Я когда на фотографии из окна нашего номера смотрю — до сих пор с трудом верю, что мы там действительно жили. Потому что за вполне стандартным стеклопакетом скрывалась волшебная решеточка. К которой был на проволочке прицеплен ключик, эту решеточку отпирающий. Которую я тут же и открыл, потому что негоже от солнца прятаться… И увидел вот этот вид… этот выход на крышу. Нужно ли говорить, что я тут же на эту самую черепичную крышу и вылез? Нет, не будите меня! Вот из таких ощущений и складываются поистине идеальные путешествия — это я!!! В самом центре Венеции!!! Сижу на крыше дома, которому бог знает, сколько лет!!! Никогда еще в жизни я не испытывал ничего подобного!!!

Ключ от нашего номера действительно оказался поистине золотым. Да и опасения по поводу того, что нам в нашей комнатке будет вчетвером не повернуться- совсем не оправдались. Вполне нам достался простор, кайф и нега. Что было уж совсем удивительно — действительно ведь, до эпицентра всех карнавальных событий — от силы метров 150-200. Три минуты ходьбы. А даже с открытыми окнами — тихо, просто поразительно. Звуки карнавала наверное просто не успевают сюда долетать, заблудившись — в переулках, подъездах домов, под мостами…

А еще в нашем отеле, на третьем этаже, там, где нет никакого лифта, да и быть не может, была терраса. Которая хоть и не принадлежала нам безраздельно, но не становилась от этого менее потрясающей. На которой можно было петь, танцевать, кричать, махать руками и сходить с ума любым желаемым способом, потому что вокруг все те же венецианские крыши, вот белье висит — можно рукой потрогать, вот за окно кто-то швабру выставил — а и в самом деле, почему нет, кто сказал, что швабре место не за окном? А вот и кампанилла Сан Марко, всего в пяти взмахах крыла чайки, или в ста двенадцати воробьиных «чух-чух». Аааааа! Никогда и нигде мы еще так не жили, и клянусь — наш «Кастелло» одной лишь только аурой местоположения кладет на обе лопатки всю возможную роскошь, технологичность и мега-комфорт каких-нибудь сетевых пятизвездочных гигантов Китая, Дубая, или Марокко.

Многие, кому мы предлагали присоединиться к нашей поездке, с тоской тянули — «да нууууу, там наверняка в эти дни стоооолько народу»… Я бы оставил их наедине с этим заблуждением, кабы это хоть немного соответствовало действительности, но, пардон, не могу. Потому что — народу немало, ага, но, во-первых, ничуть не больше, чем мы видели в июне, июле или августе. А во-вторых, исключительно в тех местах, где народу и должно быть много, то есть, где всегда. На Пьяцца Сан Марко — а ну-ка скажите, а когда там не бывает народу? (На всякий случай — в 6 утра не бывает))) То же относится и к набережной Рива дельи Скьявони — здесь тоже народ есть всегда-всегда, хотя бы потому, что тут одних остановок вапоретто - штук 6. Довольно много народу вы имеете возможность встретить на основных торговых улицах по дороге от Сан Марко к Риальто… собственно, это практически все.
Основной туристический поток — он все-таки заезжает на часок-другой в экскурсионных целях, галочку поставить — «я был, да еще во время карнавала», и от центра далеко не отходит, создавая, подкрепляя и поддерживая миф о невероятной многолюдности города.

Немного истории.

Все-таки хорошо иметь дело с давно и многократно цивилизованными людьми. Что не спроси — все у них задокументировано, скреплено печатями и занесено в амбарную книгу. Итак, в те самые стародавние времена, когда в Бразилии диких обезьян было тысячекратно больше, чем сейчас, а городов и карнавалов и вовсе не было, — а именно в 1094 году, венецианский дож Витале Фалиеро, поскрипывая хорошо отточенным гусиным пером «Монблан», присовокупил «carne vale», то есть в буквальном переводе с тогдашнего «без мяса», к официальному списку мероприятий, сопутствующих Великому посту. Ни о каком гомерическом веселье речь в ту пору, естественно, не шла, вовсе наоборот — предписывалась умеренность в пище и степенность манер. Что совершенно не соответствовало чаяниям и общей легкости характера верноподданного населения. Со временем все встало на привычные теперь уже места, и строгость ограничений уступила место веселым гуляниям. С 1296 года сенат Республики Венеция провозглашает карнавал официальным праздником. Было это, согласитесь, давненько, цветного фото тогда еще не изобрели…

Шутки шутками, — а на фото перед вами — вполне обычный карнавальный наряд XI- XVI веков, с поправкой на тот факт, что традиционная маска — «баутта» была простого белого цвета, и ничем не раскрашивалась. Кстати, форма маски позволяет есть и пить, не снимая ее, я проверял. Полкурицы в пасть, конечно, не запихнешь, а вот опрокинуть стопочку, закусив перепелиным крылышком… да. Маски, апеллирующие к Комедии дель Арте — Панталоне, Арлекин, Коломбинаи другие, появились пятью столетиями позднее, к тому же времени — концу XVI — началуXVII века относится и расцвет карнавала. Праздненства продолжались несколько месяцев, начинаясь в первое воскресенье октября, а заканчиваясь, как и в наше время, перед началом Великого поста. Дошло до того, что тогдашним властям пришлось издавать специальные распоряжения, ограничивающие ношение масок в некарнавальный период. И в самом деле, маска списывала все — и невинные шалости, и кровавые злодейства. К середине XVIII века карнавальные торжества и вовсе прекращаются.

Сегодня.

Сегодняшний карнавал имеет, как нам удалось понять, несколько вполне безусловных «уровней», иногда демократично пересекающихся на улицах и площадях, но, увы, основанных на тех самых имущественных различиях, которые на заре своей истории карнавал вполне успешно и нивелировал. Вот чего нам не удалось наблюдать практически совершенно (впрочем, мы по этому поводу ни капельки не комплексуем) — так это, если можно так выразиться, подводной части айсберга, заключающейся в разнообразных балах, коктейлях, концертах, и просто посиделках, участие в которых предполагает а). — карнавальный костюм, минимум категории «Б» согласно нашей классификации, о которой ниже, и б). — довольно существенные финансовые затраты. Стоимость входного билета на такие буржуйские мероприятия варьируется от 50 до 500 евро на половозрелое лицо. Что автоматически снизило градус нашего к ним интереса до абсолютного нуля. Впрочем, одну полуоткрытую вечеринку подобного рода нам довелось наблюдать у кафе «Флориан», самого старинного в Венеции.

Крадемся себе вечерком вдоль Сан Марко, дабы под каток толпы не попасть, и тут замечаем возле входа и окон «Флориана» жуткие народные скопления, осененные непрерывным сверканием вспышек. Подхватываемся, как сайгаки — за карнавальные дни мы так натренировались непредсказуемо менять направление движения, и за доли секунды приводить в готовность камеры, что хоть сейчас в репортажники… Так вот, бежим себе, и подбегая, понимаем, что торжество из серии «антуражное кафе приглашает» — в самом разгаре.

А собственно, все мероприятие и состояло в том, чтобы антуражу кафе соответствовать. Внутри — полно людей в исторических костюмах, причем именно что в исторических, аутентичных моде поздне-средних веков. Сидят, общаются, картинно коктейли попивают, и даже не очень хмурятся на сотни вспышек за окном. Смотрелось, конечно, здорово, только вот налицо дискриминация. Мы сами видели, как в кафе попытались проникнуть вполне грамотно упакованные инопланетяне — неее, куда там, их даже на порог не пустили, развернули и, наверное, в «Hard Rock Cafe» отправили, или еще в какую забегаловку подемократичнее… Ну и мы направились вслед за ними, немного понаблюдав с интересом на праздник жизни за стеклом.

Следующий «уровень» карнавала, если можно так выразиться, — публично-официальный. Тут уже никто ничего не прячет, вовсе даже наоборот. Официальная программа карнавала, как я уже писал, публикуется на официальном же сайте, вот тут: carnevale.venezia.it/programma.php. Из этой программы понятно, что устроители видят в карнавале прежде всего коммерческо — развлекательное мероприятие, с некоторой данью традициям и некоторой (не слишком большой) культурной составляющей. На пьяцца Сан Марко, чего греха таить, здорово обезображенной эдакой псевдо-театральной сценой и рекламой Diesel, продают билеты для наблюдения за происходящим именно на этой сцене — хошь на день, хошь на два, хошь на весь срок мероприятия, намекая, что именно отсюда и будет проистекать.

И все равно, более-менее регулярно соприкасаясь с карнавальной Сан-Марко в силу близости проживания, я так и не заметил на
площади ничего прямо уж настолько увлекательного, за что можно было отдать 30 евро в день. Да и другие пункты официальной программы нас интересовали лишь тогда, когда мы случайно оказывались неподалеку. Гораздо интереснее для нас лично были спонтанные наблюдения «третьего уровня» — это когда карнавал выплескивается на улицы города, без какой-либо явной организации «сверху», являя собой, наверное, самый демократичный в мире чемпионат по безудержному веселью и хорошему настроению.

Костюмы.

Ну конечно, в карнавальной Венеции это самое-самое. Главное, нужное, необходимое. Эти самые костюмы, совмещенные с невероятными, фантастическими, щемящими венецианскими пейзажами и интерьерами — главное, ради чего в Венецию на охоту съезжаются разнокалиберные фотографы со всего мира — от профи с «Хассельбладами» до наших деток с мыльницами, проявлявшим к окостюмленным моделям отнюдь не меньший, даже в сравнении с профи, интерес. Но о превратностях и прелестях фотографирования применительно к Венеции — чуть ниже, пока все-таки чуточку о костюмах. Благо, у нас даже сложилось некоторое подобие их любительской классификации.

Стать в Венеции, на карнавале, «своим» довольно таки просто, и совсем не накладно. Буквально через пару часов по прибытии ты, оглядывая свой привычный гардероб, понимаешь, что в нем явно чего-то не хватает. И для начала, чтобы начать хоть чуточку соответствовать, ты покупаешь маску. Причем выбор совершенно неограничен — можно обойтись простенькой китайской поделкой за 10 евро, а можно купить и реальное произведение искусства. Мне кажется, что реально верхнего предела стоимости хорошей маски нет (заметьте, пока мы говорим о «серийном» варианте), а вот за то, что нам понравилось, попросили 185 евро. Бархат, бисер, перья, тончайшее металлическое кружево — оно того стоило. Ладно, ОК, теперь ты в маске. Такого состояния тебе хватает еще
на несколько часов, после чего ты опять ощущаешь смутное томление. Окружающие магазины и лавки тебе в помощь — разнообразие такое, что потерять голову совершенно не зазорно. Самое время купить… ну скажем, традиционную шляпу —
треуголку. В отсутствие сильной зависимости от качества, скорее больше от привязки к району — более или менее туристическому, с тебя попросят за этот аксессуар 15 — 40 евро. Более дорогой вариант разве что кружевом или галуном будет оторочен, или как там у них это называется?

И вот бредете вы, ощущая себя уже практически полноправным членом карнавльного сообщества, и все равно что-то беспокоит, что-то не так. А все потому что ну никак не сочетаются маска и треуголка с курткой и джинсами. И тут самое время купить последнюю деталь, отделяющую вас от полного погружения в карнавальный сюрреализм, и гарантирующую некоторое восхищение неискушенной части туристической публики, которая еще не успела разобраться в тонкостях карнавального облачения. Короче говоря, непременно нужно купить традиционную, до пят, плащ-накидку. Они тоже продаются кругом в совершеннейшем изобилии, разных цветов и размеров, стоят — в зависимости от качества пошива и материала в диапазоне 20- 60 евро. Все. Вы — костюмированный персонаж, честь вам и хвала, на вас — костюм категории «С». И потратили вы на него в среднем 70 евро, совсем недорого сравнительно с полнотой свалившегося на вас счастья.

Наш любимый магазин масок — Ca' del Sol

Ну что, пойдем дальше вверх по иерархическо — костюмной лестнице?

Вот вы, например — либо увлечены карнавалом выше среднего, либо просто — обеспеченный гражданин, которому приятно (нужно, привычно) потусоваться на закрытых мероприятиях «для своих». Тогда вам уже прямая дорога в серьезную мастерскую, которая удовлетворит вашу страсть к перевоплощениям, но пока еще в ограниченных пределах. Костюм, платье, стилизованные под одеяния вельмож XVII — XVIII века обойдется вам приблизительно в 2000 — 5000 евро (покупка), либо 200 — 600 евро в сутки (аренда). И это уже конечно будет ну почти шедевр. К этому уже можно придирчиво выбирать маску в тон, наносить макияж и делать прическу у парикмахера. Такими костюмами не гнушаются пользоваться и кинематографисты — и для кино хорошо, и мастерским — пиар. И все-таки все это еще немного не первый класс, немножечко другая история. За неделю мы легко научились отличать «тусовщиков» от серьезных людей, для которых карнавал — это уже работа, а может и что еще более серьезное. Это очень легко — тусовщик при виде нацеленного на него фотоаппарата не позирует. Ну ладно, позирует, но далеко не всегда, не всем, и не везде, а под настроение — у него своя жизнь, ему хорошо, ему льстит внимание, но privacy дороже. Их часто встречаешь на улице, они выходят из дверей дорогих отелей, из-под их масок слышна какая угодно — да хоть и русская речь. Блин, ну вот чего стоит оставаться в образе — а то очень здорово портит впечатление — идет парочка костюмированных дам, и одна другой — «Валь, чё б нам с тобой выпить, а?»

Здорово дядька на Джина Хэкмена похож, прям двойник, нет?

Высшая Лига.

Категория «А», карнавальный Haute Couture, то, что составляет честь его и славу. Счастье фотографа. Можно, можно спутать с категорией «В», но только по-первости, по неопытности. Вот нам совершенно не удалось ничего узнать про мотивацию людей, носящих на себе просто уникальные шедевры, не поняли мы — спорт это, болезнь, жизнь, такое всепоглощающее увлечение… Но это, конечно, прекрасно. Сколько стоят такие костюмы — даже как-то неловко спрашивать, потому что мысль о деньгах в применении к произведению искусства как-то вообще в голову не приходит, потому что — единственный экземпляр, причем продумано все — от головного убора до обуви. Мы и сейчас, разглядывая фото, бывает, спотыкаемся о какие-то детали, которых не углядели ранее, там, на карнавале. Не знаю уж, чья фантазия рождает такое, но — реальная ведь фантастика, любая пара кадров, сделанная на карнавале с помощью носителей таких нарядов полностью оправдывает всю возможную дороговизну поездки в Венецию.

Повторюсь, не знаю, в чем у них секрет — но эти воистину героические люди позируют всем, всегда и везде, в любых обстоятельствах. Днем и ночью. Стоит лишь вяло махнуть объективом в их сторону — и все, ты получаешь терпеливую, благодарную модель, которая ни словом, ни жестом не выразит усталости или неудовольствия. Балансируют на железных ограждениях, лежат на камнях набережной, на минуточку, при нулевой температуре, стоят не шевелясь в вычурных позах… Ни одного отказа. Даже
наоборот, поблагодарит тебя (вот уж не за что!!!), протянет визитку с изображением своего костюма (чтобы не перепутал при всем многообразии), и просьбой прислать снимки на мыло. Реально сидел несколько дней, рассылал. Именно эти добровольные
модели, не пойму -профи или любители, и составляют основу венецианско — карнавальных кадров — нужно лишь встать в районе 7 утра, дойти до Сан Марко — и ты оказываешься на импровизированной, совершенно бесплатной фотосессии, на которой, вдобавок, все более — менее равны, не так важно, какая у тебя в руках камера… Во всяком случае, дочь с ее небольшим «панасиком» никто не отталкивал.

Несколько более по-хамски, правда, вели себя, как ни странно, фотографы — французы, нагло влезая в кадр в своих собственных
корыстных интересах. Причем, влезая с совершенно непрошибаемой рожей. Доходило до того, что приходилось с такой же рожей кирпичом просто отодвигать их за границы кадра руками…

Ох, вот эта французская бабка мне столько кадров (и нервов) попортила — страсть… Поубивал бы…

Очень жаль, что вертикальные кадры на компьютерном мониторе смотрятся усеченно, маленькими… Очень проигрывают распечатанным, висящим в данный момент у меня на стене… На выставке эта работа была, выглядела вполне достойно…

Идеальное утро.

ЗЗЗЗЗЗзззззззззззззззззззззз!

…Звонит будильник, и я, словно Мюнхгаузен из болота, вытаскиваю себя за шкирку из глубин сна… Бог мой, как же еще темно за окном… Вставай-вставай! Детям пора в школу… тебе на работу… Хотя что это я… СТОП!

А вот и не будет сегодня никакой работы! Хотя бы по той простой причине, что, для того, чтобы туда попасть, тебе, неуемный наш, придется преодолеть более 2000 километров. В обратном, заметь, направлении. Потому что, голубчик, ты вчера прилетел в Венецию, повторяю, в Венецию, и быть тебе здесь еще почти неделю — твои приключения только-только начинаются. А будильник? А будильник ты, сердешный, поставил на семь без пятнадцати по той простой причине, что в семь ровно планировал ты погулять по пьяцца Сан Марко с фотоаппаратом наперевес, посмотреть, как там и что. Вот и тащи себя в ванную, морду лица умывать, да смотри, не сшиби что-нибудь по пути, (тараканов распугаешь) детей разбудишь!

Нет, что ни говорите, а вскочив, будто по тревоге, обнаружить себя в лучшем (ну хорошо, одном из лучших, а на меньшее я не
согласен) городе Земли — это близко к идеалу. Возможно, без неконтролируемых порывов податься на работу просыпаться было бы спокойнее, — но тогда уж точно счастье не было бы таким всеобъемлюще-острым. Да и ззззуд будильника перестает быть настолько уж противно — надоедливым, как только ты осознаешь, что гундит он не потому что надо, а потому что — тебе на совершенно добровольной основе так захотелось, да и вообще это часть все того же идеального приключения.

Дверь отеля, между тем, в 7 утра заперта. Исполняю недоуменные гхэканья и шарканья ногами. О, действует. Откуда-то из недр
выплывает сонный ночной портье с лицом оторванного от важных государственных дел вахтера. Он здесь живет, и туристов наблюдает годами, изо дня в день, привык. Он и не задумывается, что не дверь отеля он открывает — он, как Святой
Петр, не меньше, держит в руках ключи от рая, такого уютного, встрепанного со сна великого города…

Сколько раз в мечтах представлялась мне утренняя Венеция — я уж и не вспомню. Где-то я писал об этом, фантазируя —тени гондольеров, неслышно скользящие по Canale Grande, суета Peschiera, гортанные крики чаек… Достоверно получалось, и даже похоже на правду. Разве только с запахами я не угадал — невдомек мне было, что в районе Сан Марко Венеция совершенно неожиданно пахнет бодростью зарождающегося нового дня — горячими круассанами и кофе

Разумеется, утренняя прогулка была задумана мной не ради запаха кофе— я хотел снимать, и не я один. В дни карнавала 7 утра — самая что ни на есть страдная пора. Еще нет толп туристов, а лучшие костюмы и маски уже к услугам фотографов, численность
которых, несмотря на ранний час, исчисляется минимум десятками. Все правильно, кто рано встает — получает лучшие снимки. Потому что свет, а еще хоть какая-то возможность сфотографировать то, что хочется, а ля натюрель — на фоне Венеции, а не людей в кадре. Приносимые мной с набережной к завтраку горячие, как булочки, снимки вдохновляли моих досыпавших мушкетеров
постепенно — уже на второй день ко мне присоединилась Санька, еще через день — Пашка, а уж накануне отъезда и Рита сломалась, и вставали мы в половине седьмого уже вчетвером. Правильно, так и надо вставать, потому что фотомалина продолжается совсем недолго — уже к 8 утра все имеющиеся в наличии модели сфотографированы во всех возможных ракурсах, количество фотографирующих растет в геометрической прогрессии — а значит, продолжение будет завтра, можно совершенно спокойно воплощать в жизнь планы, привезенные с собой из дома, или затевать что-нибудь новенькое.

Quattri Staggioni.

Это пицца такая. Четыре сезона. Вы спросите, — при чем тут пицца? А ни при чем, вы совершенно правы. Зато вот четыре сезона — очень даже в тему. Потому что погода. Потому как, словно непостоянная, избалованная красавица, Венеция, осознав, что она заполучила нас в свои объятия аж на неделю, решила явить себя миру во всех возможных ракурсах. Чтобы не показаться банальной, наверное. За неделю нам два раза выпадало лето, — что характерно, в день приезда и день отъезда; два раза — весна, предполагавшая нежный рассвет, тучки, солнце, ветер и дождь в одном флаконе, пара дней поздней, промозглой, плачущей осени, и даже одно совершенно зимнее утро — зато у нас есть фотография, достойная кинофильма «Асса», помните? «Пальмы в снегу, Ялта зимой» — говорил Африка, а у нас теперь в снегу гондолы, и я искренне считаю, что нам повезло.

У Армани.

Возвращаемся это мы, значится, после концерта в отель.

Вечерняя Венеция — практически пустынный город, несмотря даже на общее карнавальное веселье. Пять минут от Сан Марко — и все, тишина. И вот бредем мы по вымершей совершенно магазинной улице, поглядывая на витрины… Совершенно
дикое ощущение — вот мы, последние прохожие, сейчас свернем в какой-нибудь переулок — и манекены в витринах оживут.
Будут до утра ходить друг к другу в гости, негромко посмеиваясь обсуждать дневных покупателей, делясь последними новостями из мира людей. Может быть, даже выпьют чего-нибудь… И тут, в витрине магазина Армани, не менее закрытого, чем все остальные, мы наблюдаем вот такую совершенную в своей загадочности картину (на фото выше)

Забыли здесь песика? Или оставили намеренно? Или это зверек охранника, который где-нибудь в подсобке смотрит телевизор? Не знаю, мне кажется, что эти вопросы совсем не требуют ответа. Любое объяснение покажется банальным.

Ну, а дальше… А дальше давайте будут просто фото без комментариев… Потому что, как по мне, а смотреть на лица карнавала можно бесконечно… Да и приезжать в Венецию можно бесконечно. Мы в общем-то так и планируем поступать в будущем. Чего и вам желаем!

P. S. Там в самом конце еще видео есть. Посмотрите, и если вы улыбнетесь — уже замечательно!

Спасибо за внимание!